女裝原型 | 超詳細(xì)的立裁原型制作步驟

01

款式結(jié)構(gòu)圖

在用立裁的方法制作樣板前，先要畫出款式效果圖（圖2－1）或款式平面圖（圖2－2）

完成這些圖需要有一定的繪畫技巧。

尤其是款式結(jié)構(gòu)圖，對于立裁來說是必不可少的。

我們要在圖上清楚地注明主要部位的尺寸（胸圍、胸高、腰圍等）。有時候，根據(jù)款式需要還要注明一些細(xì)節(jié)，如縫線、后整理、面料質(zhì)地，還有一些部位的具體尺寸，如領(lǐng)寬、袋口大、衣長、袖長等。

02

裁布計劃

裁布計劃是指根據(jù)款式，準(zhǔn)備尺寸合適的、立裁時使用的坯布。

立裁用坯布要求非常平整，因為我們要在布上畫出垂直和水平方向的結(jié)構(gòu)線。如果準(zhǔn)備充分，在隨后的工作中會覺得很方便。而且，能合理使用布料，減少浪費。

由于一開始很難非常精確地估算出每片衣片所需的實際用布量，所以根據(jù)不同部位的形狀，我們首先要估算出一個最接近的尺寸，然后加上必要的余量，剪出一塊長方形的布來（圖2－3、圖2－4）。

裁布時，要注意留出一定的余量，用于別大頭針，同時也方便在操作時做一些小的調(diào)整。例如，省尖位置的變動、描點的改動或一些不可預(yù)知的情況。

03

前片立裁步驟

1

款式結(jié)構(gòu)圖

首先畫好款式結(jié)構(gòu)圖（圖2－5），然后，清楚地標(biāo)明必要的尺寸線，如胸寬、衣長、省道位置等，這將有助于我們定出合理的裁布計劃。

2

裁布計劃

如圖2－6（A）所示，根據(jù)結(jié)構(gòu)圖，先在坯布上畫出前中線（紅線）。

然后，確定半胸圍的尺寸，定出所需坯布的寬度。

選擇在人體模型的左半邊或右半邊進行工作并不重要，但一般來說，會選擇右半邊［圖2－6（B），黃色長方形］。

圖2－6（B），在框定的長方形四邊，加上3－5cm的余量。

圖2－6（C），將加了余量的長方形重新在布上畫一遍，注意經(jīng)紗和緯紗的方向。畫出主要的結(jié)構(gòu)線：腰圍線、胸圍線（黑線）和前中線（紅線）。

注意：

坯布上所畫的水平結(jié)構(gòu)線和垂直結(jié)構(gòu)線，必須與人體模型上的標(biāo)線位置完全吻合（圖2－7）。

3

將坯布定位在人體模型上

這一步驟（圖2－8、圖2－9）對于最后的成果好壞至關(guān)重要。

先將準(zhǔn)備好的長方形坯布放在人體模型的右半邊。注意，坯布上所畫的前中

線、胸圍線和腰圍線要與人體模型的標(biāo)線吻合。

①將第一根大頭針固定在在腰圍線和前中線的交點位置。

②第二根大頭針固定在胸圍線和前中 線的交點位置。

③第三根大頭針固定在領(lǐng)口前中點的位置。但它的作用僅僅是暫時固定布片，在立裁過程中會被拿掉。

④第四根大頭針固定在胸圍線和側(cè)縫的交點位置（袖窿線下）注意胸線必須與人體要模型標(biāo)線完全吻合。

⑤第五根大頭針固定在腰圍和側(cè)縫線的交點上，注意要留出腰省量。

4

腰省

沿著腰圍線，從前中線開始，向腰省的方向撫平布片，然后用大頭針在省道標(biāo)線的位置固定布片。

用同樣的方法，沿著腰圍線，從側(cè)縫線向省道位置撫平布片，這樣，腰省量自然形成了。

腰省一般倒向前中線（圖2－10，紅線），縫份放在衣服內(nèi)側(cè)。腰省的位置要與人體模型上的標(biāo)線吻合。

在胸圍線以下，垂直捏出腰省的形狀，并用2～3根大頭針將省別出（圖

2－11）。注意，正面看上去要平整。

注意

別大頭針時，不可只別在人體模型的表面包布上。

省道的位置，要與人體模型上的省道分割線位置吻合。

5

領(lǐng)口

將領(lǐng)口（圖2－12）前中點上用以固定布片的大頭針拿去。將布片向下輕拉，使前中線在胸圍線處約有1cm松量，然后用一根大頭針固定新的領(lǐng)口前中點和前中線。

從新的領(lǐng)口線往胸圍線方向撫平衣片，然后在前胸寬線的位置用一根大頭針固定。

從前中線將余量推向肩線，捏出肩省。

為了調(diào)整領(lǐng)口弧線，首先粗剪出領(lǐng)口弧形。要留有足夠的余量，約至人體模型頸部一半的高度。

向下剪出足夠深的剪口，使布片很好地貼合領(lǐng)口合肩部。

然后，在肩線和領(lǐng)口線交點的位置，用大頭針固定。

最后根據(jù)人體模型標(biāo)線，在衣片上用小點描出領(lǐng)口弧線（圖2－13）。

6

肩省

已經(jīng)沿著側(cè)縫，在胸圍線和腰圍線的位置用大頭針固定了坯布。

現(xiàn)在要做些調(diào)整。將坯布輕輕向上提并撫平，使側(cè)縫沒有鼓包或褶皺。然后，在前胸寬線和袖窿的交點位置，用大頭針固定。

從袖窿向前中線方向輕推布片，松量被推至肩部標(biāo)線位置時，自然地得到了肩?。▓D2-14)。

沿著標(biāo)線，用大頭針將肩省別出，針的間距約為3cm，針尖朝向前中線（圖2－15）。

最后，在肩線和領(lǐng)口的交匯點處固定一根大頭針。

7

袖窿

在畫袖窿弧線前，先要確保肩省的位置與人體模型上標(biāo)線吻合（圖2－16）。

其次，檢查衣片前胸位置是否平服，有沒有鼓包或褶皺。

這些工作要求非常細(xì)致。因為當(dāng)我們畫完袖窿，并且剪開，就不可能再修正了。所以，一旦有了問題，必須重新裁布，重新制作。

8

描點

正面（圖2－17）

沿著省道折線，用等距小點在還布上畫出肩省和展省的位置，省尖位置距離胸高點約2cm（參見《法國時裝紙樣設(shè)計 平面制板基礎(chǔ)編》一書）。

側(cè)縫（圖2－18）

從腰圍線開始，用間距2-3cm的小點，沿著標(biāo)線畫出側(cè)縫線、袖窿弧線、肩線和領(lǐng)口線。

最后在衣片四邊預(yù)留出2cm左右縫份后剪去余量。在制板時，可以根據(jù)實際需要定出縫份寬度（1cm或2cm）。

9

前片樣板

在人體模型上整理衣片。

如果加了腰省，腰圍線的位置就會改變。因此，需要按照人體模型標(biāo)線的位置，重畫新的腰圍線。

拿去所有的大頭針，將衣片放平在桌面上（圖2－19）。如有需要，可低溫燙平。

用直尺和曲線板，根據(jù)衣片上的描點，畫出省道、側(cè)縫線、肩線、腰圍線、袖窿弧線、領(lǐng)口線（圖2－20）。

在得到的凈樣板基礎(chǔ)上，加上1cm的縫份，然后沿外輪廓線剪下。

建議大家用透明拷貝紙，將布樣板復(fù)制到樣板紙上。事實上，紙樣板更加容易保存，并且樣板沒有變形的風(fēng)險。

04

后片立裁步驟

1

款式結(jié)構(gòu)圖

與前片相同，后片的結(jié)構(gòu)圖（圖2－21）上也必須詳細(xì)地寫明長寬尺寸。

2

裁布計劃

圖2－22（A），為了與前片拼合，如果我們做的是右前片，那后片也必須做右邊。

與前片同理，我們先做后片的右半邊樣板，然后用復(fù)制的方法得到左半邊樣板，這樣會更加精確。

根據(jù)結(jié)構(gòu)圖標(biāo)明的長寬尺寸，準(zhǔn)備一塊長方形坯布［圖2－22（A），黃色長]方形。

圖2－22（B），在框定的長方形四邊，加上3－5cm的余量。

圖2－22（C），重畫一遍加了余量的長方形，然后剪下。注意布的經(jīng)緯紗方向

為了下一步的工作，我們要在坯布上畫出主要的結(jié)構(gòu)線：腰圍線、胸圍線（黑線）和后中線（紅線）。

3

將坯布定位在人體模型上

要得到正確的樣板和成衣，這步驟至關(guān)重要。先將準(zhǔn)備好的坯布放在人體模型的右半邊。坯布上所畫的后中線、胸圍線和腰圍線要與人體模型上的標(biāo)線吻合（圖2－23）

沿著后背中線，用大頭針固定點，然后固定購圍線，最后是領(lǐng)口線，如圖2－23①②③所示。

注意：

還布上所畫的垂直線和水平線，要嚴(yán)格地與人體模型上標(biāo)線吻合。

從領(lǐng)口處開始，往袖窿方向撫平布片，確保沒有鼓包或褶皺

沿著側(cè)縫，從袖窿開始，向下?lián)崞讲计?。在胸圍線處用一根大頭針固定，如圖2－24④所示，然后在腰線處固定，如圖2－24⑤所示。

我們要注意，布上所畫結(jié)構(gòu)線必須與人體模型上的標(biāo)線吻合。

4

腰省

后片的腰省與前片的制作方法同（圖2-25）。

從后背中線開始，沿著腰圍線向側(cè)縫方向撫平布片，在省道標(biāo)線的位置用一根大頭針固定。

然后，用同樣的手勢，將布片由側(cè)縫向省道位置推。

這樣，就得到了后腰省的省量。

參照標(biāo)線，用大頭針別整的后腰?。▓D2－26）。腰省通常倒向后背中線（圖2－25，紅線），縫份在衣服的內(nèi)側(cè)。

腰省的長度取決于款式要求，省尖位置一般在袖窿線和背寬線之間，很少低袖窿線或高于背寬線。

5

后領(lǐng)口和后袖隆

用與前片相同的方法，先將布放在人體模型上，撫平以獲得正確

的后領(lǐng)口位置，在后領(lǐng)口中點用根大頭針固定布片。

然后將布往前片的肩線方向提拉。在肩省的位置用另一根大頭針固定。如果這兩根大頭針的位置正確，袖窿位置就能正確定出（圖2－27）。

為了調(diào)整領(lǐng)口弧線，首先粗剪領(lǐng)口弧形。要留有足夠的余量，約至

人體模型頸部一半的高度。

向下剪出足夠深的剪口，使布片很好地貼合人體模型頸部和肩部。

然后根據(jù)人體模型上的標(biāo)線，在布片上用點描出后領(lǐng)口線（圖

2－28）。

6

描點

描出肩線、袖窿弧線、側(cè)縫線和后腰?。▓D2－29）。

在衣片的四邊加上2－3m的余量，一般縫份至少需要1cm。

7

后片樣板

將衣片從人體模型上取下，拿掉所有的大頭針。如有必要，低溫

燙平。

用直尺和曲線板，按照衣片上的描點，畫出樣板。

在凈樣板基礎(chǔ)上，加上1cm的縫份，然后沿輪廓線剪下（圖2-30）。

05

前后衣片的拼合

我們要在人體模型上將前、后衣片拼合在一起（圖2－31－圖2－33）。首先對齊水平的結(jié)構(gòu)線：胸圍線和腰圍線。然后，檢查袖窿和領(lǐng)口弧線是否圓順連接。

用大頭針將前后衣片的側(cè)縫線和肩線拼合起來，縫份倒向背部

要確保拼合后，衣片上所有垂直和水平結(jié)構(gòu)線與人體模型上標(biāo)線相吻合。

06

完整的服裝樣板

完整的服裝樣板，是指所有的部分都已完成，并且剪好。

圖2-34所示款式，收腰、有肩省、領(lǐng)口緊貼頸部。后中設(shè)分縫，可加入拉鏈或者組扣。它的詳細(xì)制作步驟在前面已經(jīng)做了介紹。

領(lǐng)口、袖窿和底邊都需要做一些處理。

通常我們會采用卷邊的方式來處理，這樣可以避免散邊。但是對于領(lǐng)口和袖窿等有弧線的部位，我們不能采用卷邊方式，而是

會用內(nèi)貼邊的方法（參見《法國時裝紙樣設(shè)計平面制板基礎(chǔ)編》一書）。

完整的前片樣板，包括對稱的左右衣片、領(lǐng)口內(nèi)貼邊、袖窿貼邊以及底邊折邊（圖2－35）。

貼邊的形狀先要畫在樣板上（圖2－35，黃線），然后用透明拷貝紙描出。

根據(jù)不同的位置和坯布的厚薄，貼邊的寬度并不絕對，但必須足夠?qū)?，不至于穿著時翻到衣服正面。例如，在肩部，貼邊的一般寬度為5m。

衣服的底邊采用3－5cm的折邊，但也可以用貼邊的方式。如果畫貼邊要將省腰也計算在內(nèi)。

后片的貼邊，可用同樣的方法獲得。要注意，前后衣片貼邊的寬度需保持一致。

07

紙樣板

將立裁獲得的衣片樣板復(fù)制在樣板紙上，有兩種方法：

—將透明的拷貝紙覆在布樣板上，用鉛筆描出。

—或者將衣片樣板直接放在樣板紙上，用滾輪沿著輪廓線用力推

動，這樣滾輪的尖齒在滾動過程中，會穿透衣片布，在樣板紙上留下細(xì)孔狀的壓痕。然后用直尺和曲線板根據(jù)壓痕，畫出正確的樣板。

紙樣板上要注明所有的細(xì)節(jié)，如袖窿、前中線等。同時，也不要忘

記標(biāo)上對位刀口，以方便縫合（圖2－36），我們要在胸寬線、胸圍線位置打上對位刀口（即使沒有袖子，在縫合袖貼邊時也需要）。最后，注明這個樣板帶有1cm的縫份或是沒有縫份。

初學(xué)者服裝制版基本原型

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