“原型裙，涉及的圍度尺寸，只有兩個，腰圍和臀圍。有個問題大家思考下，做下裝時，腰圍是否要加松量?臀圍是否加松量?

(1)服裝制版，不僅要從人體，從松量，從活動量考慮，還要考慮顧客穿著感受。腰圍，作為下裝的主要受力部位，加了松量會如何?有人會說有活動量呼吸量松量運動量等等。但是，都沒用。顧客不管那么多，裙子腰圍大就要往下掉，穿著沒有安全感，恨不得束根皮帶拉住他，最少心里有安全感。再者，腰圍和活動量沒關(guān)系，沒見過腰圍小點的人都動不了，和呼吸量也沒關(guān)系，人的呼吸縮涉及的范圍，最多的是在胃部。所以，腰圍，不加松量，按國標尺寸66-68CM均可。

(2)臀圍松量一般在2-4公分即可。

(裙子不像褲子，放松量是不一樣的，可以小點，滿足基本的量即可，主要還是為以后的造型考慮。)

圍度尺寸——加過松量后：W(腰圍)=66-68cm，H(臀圍)=92-94cm。

長度尺寸——因為是原型，沒有具體款式，所以，做到膝蓋位置即可，這個位置對以后的造型長度確認，很方便。真正工作時，我們不必考慮具體數(shù)據(jù)長度是多少，直接判斷膝蓋上多少公分，或者膝下多少即可，都是先定比例，再出數(shù)據(jù)。

開始裙原型的結(jié)構(gòu)設(shè)計：

第一步，開框，長方形，長度到膝蓋56，圍度凈坐圍加2-4公分放松量即可。

第二步，定側(cè)縫，一半的寬度，前偏1公分，分出前后片。換成公式，就是后坐圍：臀圍/4+1,前臀圍/4-1。(后比前大，具體原因不再解釋，因為解釋這個問題要長篇大論。浪費時間。我們先把結(jié)構(gòu)做出來)

第三步：做出臀圍線，腰下18-19公分。做平行線即可。

第四步：定出省道位置，后省道坐圍3分之一即可，前省道見圖，三分之一有調(diào)整。

省道為什么這樣定?簡單點說，每條省道的位置，就是人體各個曲面的轉(zhuǎn)折點。

每條省都能形成兩個面。那么多條省道，足以形成個足夠立體的筒型包裹狀。這些位置很難有定論，各種方法都有。不必強求統(tǒng)一。我們的原型是自己立裁做出，觀察調(diào)整得到。

這個波浪線是什么?(下圖)

簡單點說，它就是省道終點。他在人體上，對應的是各個曲面和凹面的轉(zhuǎn)折點，也就是說，是人體合個部位的凸出球面點。這些點，就是我們省道終點的來源。

說句題外話，學制版，不要每天埋頭畫圖中，那樣沒用，只是理解了平面上的幾何關(guān)系，學到底，都是死的。

要畫出每條線，都要在頭腦中找出人體上的這個線的位置。形成從平面到立體的轉(zhuǎn)變思維。這樣才是學活了。

繼續(xù)，下一步，分省量，每個省終點的位置，就是和波浪線交叉的位置，分別是如下圖所示：

前中不收省，不必有數(shù)字。下圖是完整的省量分布圖，包括長度和省量。這些省量，也是從立裁上得到并調(diào)整的。當然，立裁的結(jié)果，數(shù)字不會那么齊整，是經(jīng)過微量調(diào)整的。大小和人體腰部的曲面是吻合的。出來的效果是平衡的。

具體省量的長度，為什么是從坐圍向上的?而不是從腰圍向下量?

因為臀圍線，在下裝中，是條很穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)線，他一直就在人體最豐滿出，不會隨著腰頭的高低大小而變化，也不會隨著襠的深淺而變化，因為他最穩(wěn)定，所以我們選他作為省長的參考線。

連接省道線，當然，原始省道肯定不是直線，為方便以后的造型設(shè)計，暫且畫成直線。以后做結(jié)構(gòu)和造型是要調(diào)整成弧線的。后中上翹0.7cm，做直角連接到側(cè)縫。

為什么還要上翹0.7cm?一般書上不都是下落1c嗎?不解釋，你試試看效果如何?

腰頭各省合并拼接，畫順腰口線。

至此，裙原型建立完畢。

來源 | 創(chuàng)牌版型