9 月 26 日，隨著米蘭時裝周的落幕，四大時裝周的 2017 年春夏時裝秀已經(jīng)過去大半。僅剩的巴黎時裝周也在翌日拉開序幕。俗話說“外行看熱鬧，內(nèi)行看門道”，吃瓜群眾們看的都是明星、華服、八卦，而 2017 年春夏時裝周與這些統(tǒng)統(tǒng)無關(guān)?！爸袊?、即看即買、無季節(jié)”這些關(guān)鍵詞更赤裸的揭示了時裝這一門全球最光鮮的生意。

Gucci 2017 春夏秀場后臺

既然是一門生意，那么生意人看重的即是如何能賣出更多的產(chǎn)品。所有的花邊新聞，都是為了最大化利潤而服務(wù)。中國當下最熱，就用更多的中國元素;擔心秀場與商場的時間空間距離太大，就開啟上午看秀下午即可買到 Show Piece 的模式;怕客人覺得衣服容易過季，那設(shè)計就模糊春夏秋冬的季節(jié)性，讓你四季都可穿。這就是今年紐約、倫敦、米蘭時裝周結(jié)束后，你最需要了解的重點!

Burberry 早在年初就開始嘗試“See-Now-Buy-Now”模式

炙手可熱的中國市場

自從中國成為奢侈品消費大國后，各大時裝周上都開始做出各種改變討好中國客人：大量聘用中國模特、邀請中國明星頭排看秀、老牌時裝屋頻繁使用中國元素等等。

Giorgio Armani 2015 春夏高定秀采用了中國元素“竹”

雖說從 2014 年開始，隨著經(jīng)濟下滑、反腐倡廉等因素的影響，導致中國市場奢侈品消費下滑。但人口基數(shù)在這兒擺著，大國的消費體量可不是其它國家可比。各大品牌依然覺得中國有潛力可挖，所以今年更多的中國設(shè)計師開始進入時裝周，與各大名聲再外的奢侈品牌比肩走秀。

雖說早在 2006 年，中國設(shè)計師謝峰的品牌吉芬(Jefen by Frankie)就登陸過巴黎時裝周，但像今年在已結(jié)束的三大時裝周上，中國設(shè)計師如此大規(guī)模的“入侵”還屬首次——紐約時裝周上有曾擔任過品牌“broadcast: 播”的設(shè)計總監(jiān)的中國設(shè)計師王陶的 TAORAY Wang，高定婚紗品牌設(shè)計師蘭玉的 LANYU、畢業(yè)于中央圣馬丁的許馨尹帶來的高端親子裝品牌 Vicky Zhang、劉嘉的中國親子品牌 Comme Tu Es、95 后設(shè)計師羅禹城的 Calvin Luo……

從左到右：設(shè)計師王陶、羅禹城、蘭玉

倫敦時裝周上有以《山海經(jīng)》為設(shè)計靈感的 Angle Chen，來自廈門的設(shè)計師蘇仁莉的 Renli Su、來自中國香港的設(shè)計師羅子皓帶來的 Ryan Luo(他還邀請到了傳奇制帽大師 Stephen Jones 為他 2017 春夏系列設(shè)計帽子)，當然還有我最愛的李筱帶來的充滿希臘圣托里尼風情的 Xiao Li。

米蘭雖然僅有一場中國獨立設(shè)計師楊子的品牌 ANNAKIKI 的靜態(tài)展示，但不比紐約的活潑、倫敦的創(chuàng)意，像米蘭這樣老牌又嚴謹?shù)臅r裝周能接納一個新品牌已屬不易。

從左到右：設(shè)計師陳安琪、設(shè)計師楊子和明星朱丹、設(shè)計師李筱

當然，今年 2017 春夏時裝周上還有兩件事情算是中國進軍國際時裝市場的大動作。第一個是京東攜手六大品牌在倫敦時裝周期間舉辦了“京·制”的服裝發(fā)布秀。雖說京東發(fā)展服裝高端定制和個性化業(yè)務(wù)讓我有點一頭霧水，但財大氣粗的在一年時間內(nèi)登上三大時裝周(其余兩次分別是 2015 年 9 月的米蘭和 2016 年 2 月的巴黎)，你不得不承認京東此次在時裝生意上還是下了血本。

第二件是美圖公司和倫敦時裝周官方媒體 Fashion and Beauty Monitor 在秀場邊搞了個 Meitu Social House，邊喝咖啡邊看秀，聽起來比擠進秀場要優(yōu)雅許多。在社交媒體興盛的年代，美圖是遇到了好時候，趁時裝周期間社交媒體瘋狂刷頻的時候進軍國際市場無疑是聰明的選擇。

京東攜六大品牌在倫敦時裝周發(fā)布“京·制”戰(zhàn)略，美圖手機倫敦時裝周體驗展

看完就買，新衣服再也不用等

高級時裝為了保持其高姿態(tài)與高逼格，在秀發(fā)布之后往往需要等幾個月才會上架售賣。讓你先看再等的過程，就完成了其玩兒格調(diào)與高冷的手段。但今時不同往日，任你品牌歷史多么悠久，面料多么稀有，賣不出去就面臨困境。在銷售為王的時代，越貼近消費者的喜好就越能占得先機，所以“即看即買”絕對是時代的產(chǎn)物。

年初，最愛嘗鮮，一切走在時代前沿的英國時裝品牌 Burberry 就開啟了即看即買的模式。也就是這邊廂看完秀，那邊廂就可以進店買到秀場上的衣服。而 2017 年春夏，各大品牌也許不愿被 Burberry 搶了先機，紛紛開動即看即買。紐約時裝周上，Tom Ford、Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、Mulbuerry 等都加入了即看即買大軍，Alexander Wang 的秀在謝幕時模特穿著的品牌與 adidas 合作系列在店上也可以購買。倫敦時裝周上 Burberry 當仁不讓，從線上到線下都為即看即買做足了準備，甚至有朋友還在發(fā)布會現(xiàn)場聽到公關(guān)強調(diào)他們才是第一個開啟即看即買時代的品牌。還有像 Topshop Unique 這種連鎖服裝品牌 Topshop 下的高端設(shè)計師品牌也一定會嘗試這種模式。

為了貫徹體現(xiàn)即看即買模式，Burberry 提前發(fā)布了 2017 春夏時裝廣告

Alexander Wang x adidas 2017 年春夏系列也在秀后即可買到

但目前米蘭時裝周還未曾聽說有即看即買的品牌，估計巴黎時裝周也不會有。還有消息稱 Dior CEO 和 Kering 集團董事長公開反對這種模式。其實這樣的質(zhì)疑可以理解，米蘭和巴黎多為老牌時裝屋，動則上百年的品牌歷史讓他們對如此巨大的消費變革接受起來還較困難，同時這種模式到底能否起到刺激銷售的作用目前還未知。而即看即買背后牽扯到的生產(chǎn)供應(yīng)鏈條的巨大壓力，以及對品牌形象的影響，是否值得嘗試還有待考究。

男女合并，今后再無男裝周?

男女合并并非是目前流行的中性風格設(shè)計，而是說品牌不再參加男裝周，而把男裝融入女裝周合并辦秀。這一次 Burberry 和 Gucci 率先執(zhí)行了起來。

雖說對即看即買這樣的模式充滿質(zhì)疑，但 Gucci 在男女裝合并發(fā)布上倒是執(zhí)行得很干脆。米蘭時裝周上 Gucci 就宣布不再參加米蘭男裝周，而是將男裝與女裝合并發(fā)布。其實自從 Alessandro Michele 執(zhí)掌 Gucci 以來，這個品牌就開始把性別模糊這一套玩兒得風生水起，男女裝的合并發(fā)布則更能體現(xiàn)品牌整體的設(shè)計風格與形象。

Gucci 2017 春夏時裝秀將男女裝合并

Gucci 2017 春夏秀場充滿著奇幻的色彩

而我們知道 Burberry 總是喜歡嘗鮮，男女裝合并既然是趨勢，也就勢在必行。除了這個，Burberry 還打出“無季節(jié)”的口號，設(shè)計無所謂春夏秋冬，適合一年四季的著裝，這樣聽起來還蠻討巧的。

Burberry 首次男女裝合并辦秀

在我看來，男女裝合并辦秀當然好處不少，首先是節(jié)約費用，有統(tǒng)計說在紐約辦一場普通的秀大約要花費 20 萬美金，不知這個數(shù)據(jù)是否準確，但從場地租賃、物流、搭建，到模特、妝發(fā)、現(xiàn)場工作人員等等，絕對是比大開銷，也就是說省去一個秀就省下不少錢。而男女裝合并讓觀眾更能一次性欣賞到這個品牌整體的風格，對品牌的認知也會更加的深入，這無疑是一個利大于弊的選擇。